Les paramètres de l'eau

Ce qu'il faut mesurer

Une eau limpide n'est pas forcément saine : l'ammoniaque et les nitrites sont invisibles. Les tests, en bandelettes ou en réactifs à gouttes (plus précis), font partie de l'équipement de base. L'OATA conseille de mesurer au moins une fois par semaine, et plus souvent au démarrage du bac ou après l'arrivée de nouveaux poissons.

Le pH : acide ou basique

Le pH mesure l'acidité de l'eau sur une échelle de 0 à 14 : 7 est neutre, en dessous l'eau est acide, au-dessus elle est basique (on dit aussi alcaline). L'échelle est logarithmique : une eau à pH 6 est dix fois plus acide qu'une eau à pH 7, et cent fois plus qu'une eau à pH 8.

Chaque espèce s'est adaptée à un milieu précis : rivières acides et très pauvres en minéraux d'Amazonie pour de nombreux tétras, eaux plutôt dures pour les vivipares d'Amérique centrale, lacs très basiques du Rift africain pour les cichlidés du Malawi et du Tanganyika.

GH et KH : la dureté

Le GH (dureté générale) mesure les ions calcium et magnésium dissous : c'est ce qui rend une eau « calcaire ». Le KH (dureté carbonatée, appelée TAC dans les analyses françaises) mesure les carbonates et bicarbonates. Ce sont eux qui neutralisent les acides produits dans le bac, notamment par la nitrification : avec un KH très bas, le pH peut chuter brutalement.

Les tests d'aquariophilie et les fiches Aquarius expriment la dureté en degrés allemands (°dGH et °dKH). Les analyses d'eau en France donnent le TH en degrés français (°f). Un degré allemand vaut 10 mg/L d'oxyde de calcium, soit 17,8 mg/L de carbonate de calcium, et un degré français 10 mg/L de carbonate de calcium. Donc 1 °dGH ≈ 1,78 °f : un TH de 20 °f correspond à environ 11 °dGH.

Le CO₂, le KH et le pH

Le CO₂ dissous, rejeté par la respiration des poissons et des bactéries ou injecté pour les plantes, forme de l'acide carbonique et fait baisser le pH. Quand le KH est connu, le pH permet donc d'estimer le CO₂ : CO₂ ≈ 3 × KH × 10^(7 − pH), en mg/L avec le KH en °dKH.

Selon Tropica, les plantes « faciles » se passent d'apport de CO₂, même si un peu (3 à 5 mg/L) vaut mieux que rien ; les plantes « Medium » demandent 10 à 15 mg/L et les plus exigeantes 15 à 30 mg/L. Pour suivre le CO₂ sans calcul, un contrôleur permanent (drop checker) rempli d'une solution de référence à 4 °dKH vire au vert entre 25 et 35 mg/L environ.

Adapter son eau, ou ses poissons

Le plus simple, et le plus stable, est de choisir des poissons adaptés à l'eau du robinet. Une eau dure et basique convient aux vivipares, aux arcs-en-ciel ou aux cichlidés africains ; une eau douce aux tétras, rasboras et corydoras. Le simulateur filtre justement le catalogue à partir de votre pH, de votre GH et de votre température.

Si vous tenez à des espèces d'une autre eau, modifiez-la progressivement et préparez l'eau des changements de la même façon :

• Adoucir : couper l'eau du robinet avec de l'eau osmosée (filtre à osmose inverse) ou déminéralisée, en mesurant le GH et le KH obtenus. Une eau entièrement osmosée n'a plus de pouvoir tampon.
• Acidifier doucement : tourbe dans le filtre, racines et feuilles de catappa libèrent des acides humiques qui font baisser le pH et teintent l'eau en ambre.
• Durcir : du sable de corail ou des roches calcaires (elles moussent au contact du vinaigre) font monter le GH, le KH et le pH.
• Évitez les produits « pH moins » ou « pH plus » employés seuls : sans agir sur le KH, ils provoquent des variations brutales.